香港出版社讲述中国服饰内涵
發布人：管理员 發布時間：2012-12-27
服饰作为一种文化形态,贯穿了中国的各个历史时期.汉唐以来,尤其是近代以后,大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶,得以演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化.从服饰的演变中,可以看出中国历史的变迁、经济的发展和文化审美意识的嬗变.无论是商(公元前1600—公元前1046年)的“威严庄重”,周(公元前1046—公元前256年)的“秩序井然”,战国(公元前475—公元前221年)的“清新”,汉(公元前206—公元220年)的“凝重”,还是六朝(公元229—589年)的“清瘦”,唐(公元618—907年)的“丰满华丽”,宋(公元960—1279年)的“理性美”,元(公元1206—1368年)的“粗壮豪放”,明(公元1368—1644年)的“敦厚繁丽”,清(公元1616—1911年)的“纤巧”,无不体现出中国传统文化中的审美倾向,以及文化在服饰中渗入的思想内涵.
中国传统文化的实质是一种礼仪文化,中国人传统的伦理价值观也相应渗透进了中国人的“衣食住行”之中.由此,中国传统服饰的一个重要社会功能就是要****体现出穿着者的身份、地位.也就是说,在中国古代,服装是一种身份地位的象征,一种文化符号.它代表个人的政治地位和社会地位,根据身份的不同,穿衣打扮也大相径庭,不得僭越.其严格程度远远超出现代人的想象.
中国古代的历朝历代都对处于不同社会阶层,具备不同等级身份的人们穿戴的服饰作出了明确规定.比如,明朝的冠服制度规定,一般的老百姓只能穿䌷、绢、纱、布等面料,不能僭用绵、绮、丝、绫、罗等.而官员们的服装分为公服和常服两种.重大活动时,官员必须穿公服,在本官署处理日常事务时则穿常服.官员的常服最具特色的地方是在胸前和背后各有一方类似于补丁的方块.方块上的纹绣的图案表明了官员的级别.文官常服上的图案是禽类,武官常服上的图案则是兽类.比如,一品文官用仙鹤,二品用锦鸡,三品用孔雀；一品、二品武官用狮子,三品、四品用虎豹等.成语“衣冠禽兽”最初的本义就是指这一制度.
另外,在款式上,贵族和奴隶主、封建主由于不用参加劳动,不论男女都穿长衫,衣袖宽大,男戴帽,女佩珠宝；普通劳动人民和佣人则一身短衫长裤,袖口和裤脚比较窄小,便于劳作.唐代诗人李商隐在《义山杂纂·失本体》中写道：“仆子著鞋袜,衣服宽长,失仆子体.”而鲁迅笔下的一个落魄文人孔乙己,即使境况窘迫,也不愿脱下长衫,放弃文人的身份.
服装面料的颜色也是体现其社会功能的重要因素.在古代,最尊贵的颜色是黄色,它是皇帝服装的专用色.明朝也专门规定了官员公服面料的颜色：一至四品用绯色,五至七品用青色,八至九品用绿色.一般而言,上级可以使用下级的色彩,但下级不可逾越采用高于自己级别的色彩.普通百姓只能穿本色麻布衣裳,因此古代常用“白丁”、“布衣”来代称平民.其他民族由于各自的历史渊源,也有各自崇尚的颜色.例如,壮族和彝族崇尚蓝黑色或黑色,白族、朝鲜族、藏族则崇尚白色.藏族人迎接尊贵的客人,都会献上白色的哈达表达敬意.
“衣冠服饰”就等于礼仪等级.在这样的文化氛围下,****权力的拥有者自然也拥有了在服饰上的****话语权.
武则天是中国历********的一位女皇帝,也是****一位曾经穿过裙子的皇帝.她有一个造字的癖好,曾经自己生造出19个字,其中最有名的是代表日月当空、阴阳统一的“曌”字.除此之外,裙子的“裙”字也是武则天造的.
武则天造“裙”字的原因很简单,因为她发明了一种裙子.作为一国之君的她,当然要给自己的发明御赐一个字.武则天的“裙”字为衣字旁加一个君字,君,一国之君也,说的就是武则天她自己.
唐朝的女人以胖为美,武则天也是一位胖美人.由于身体肥胖,走路时身上穿着的绸缎衣服就会发出难听的“刺刺”声.这让武则天非常难堪.有一天,这讨厌的“刺刺”声又折磨得她心烦,她为把这声音去掉,让人找来一块红绸子,试着裹起自己的胖腿,在镜中前后上下左右一照,居然挺美.又试着走了几步,红绸竟随着人走动的步伐飘飘扬扬,十分好看.她高兴之下,就叫人拿红绸子来加工,不满意的地方她就亲自去改,一条样式美观的裙子就此诞生了.
武则天高高兴兴地穿上裙子,可走路时还是会有烦心的声音.这时,一阵微风吹来,前面楼阁四角飞檐上挂着的铃儿响了起来,丁零零的声音听起来十分美妙.武则天愣了一下,找到了新的灵感.她回到宫里,把宫中最为心灵手巧的宫女喊来,让她们在自己裙子上缀了几个小铜铃.她站起来走了走,满耳是丁零零的声音,再也听不到“刺刺”的吵闹声了.
这就是武则天发明铃铛裙的过程.有了这种裙子后,武则天不仅自己穿,还下令让所有的宫女都把袍衣换作裙子,漂亮的宫女穿着漂亮的裙子,更显得婀娜多姿,为皇宫增添了无穷的妩媚之气.它从宫中传出,传到全国各地,从而使裙子成为唐代女子******的服饰.
在中国古代,服饰所附着的礼仪等级制度是非常森严的,违背者甚至要付出生命的代价.比如《左传·哀公二十五年》记载,卫国的国君与大夫们宴饮,看到一个名叫褚师比(声子)的大夫没有脱掉袜子就坐在了席子上.卫君大怒.按照当时的礼仪规定,人们在面见君主的时候,必须脱袜登席,否则就是大不敬.褚师比连忙解释说自己的脚上长了一个烂疮,他担心脱掉袜子让人看到会不愉快.没想到卫君根本不听解释,随手拿起身旁卫士手中的戟就要剁掉褚师比的双脚.褚师比吓得连忙逃跑了.
这个在现代人看来非常可笑的小故事,却生动而深刻地告诉我们,在中国古代,服饰绝不仅仅是一种遮蔽身体的装饰,而是一种有着非常深厚文化底蕴的制度性约束.
当然,随着历史不断趋向文明,到了近现代,服饰之于社会地位的关联日渐弱化,种种的限制也早已随着历史的烟尘而消失.现在的中国人,可以根据自己的喜好自由地选择服饰.当然,对于不同的社交场合,“得体”仍然是一个基本的要求.
中国传统文化的实质是一种礼仪文化,中国人传统的伦理价值观也相应渗透进了中国人的“衣食住行”之中.由此,中国传统服饰的一个重要社会功能就是要****体现出穿着者的身份、地位.也就是说,在中国古代,服装是一种身份地位的象征,一种文化符号.它代表个人的政治地位和社会地位,根据身份的不同,穿衣打扮也大相径庭,不得僭越.其严格程度远远超出现代人的想象.
中国古代的历朝历代都对处于不同社会阶层,具备不同等级身份的人们穿戴的服饰作出了明确规定.比如,明朝的冠服制度规定,一般的老百姓只能穿䌷、绢、纱、布等面料,不能僭用绵、绮、丝、绫、罗等.而官员们的服装分为公服和常服两种.重大活动时,官员必须穿公服,在本官署处理日常事务时则穿常服.官员的常服最具特色的地方是在胸前和背后各有一方类似于补丁的方块.方块上的纹绣的图案表明了官员的级别.文官常服上的图案是禽类,武官常服上的图案则是兽类.比如,一品文官用仙鹤,二品用锦鸡,三品用孔雀；一品、二品武官用狮子,三品、四品用虎豹等.成语“衣冠禽兽”最初的本义就是指这一制度.
另外,在款式上,贵族和奴隶主、封建主由于不用参加劳动,不论男女都穿长衫,衣袖宽大,男戴帽,女佩珠宝；普通劳动人民和佣人则一身短衫长裤,袖口和裤脚比较窄小,便于劳作.唐代诗人李商隐在《义山杂纂·失本体》中写道：“仆子著鞋袜,衣服宽长,失仆子体.”而鲁迅笔下的一个落魄文人孔乙己,即使境况窘迫,也不愿脱下长衫,放弃文人的身份.
服装面料的颜色也是体现其社会功能的重要因素.在古代,最尊贵的颜色是黄色,它是皇帝服装的专用色.明朝也专门规定了官员公服面料的颜色：一至四品用绯色,五至七品用青色,八至九品用绿色.一般而言,上级可以使用下级的色彩,但下级不可逾越采用高于自己级别的色彩.普通百姓只能穿本色麻布衣裳,因此古代常用“白丁”、“布衣”来代称平民.其他民族由于各自的历史渊源,也有各自崇尚的颜色.例如,壮族和彝族崇尚蓝黑色或黑色,白族、朝鲜族、藏族则崇尚白色.藏族人迎接尊贵的客人,都会献上白色的哈达表达敬意.
“衣冠服饰”就等于礼仪等级.在这样的文化氛围下,****权力的拥有者自然也拥有了在服饰上的****话语权.
武则天是中国历********的一位女皇帝,也是****一位曾经穿过裙子的皇帝.她有一个造字的癖好,曾经自己生造出19个字,其中最有名的是代表日月当空、阴阳统一的“曌”字.除此之外,裙子的“裙”字也是武则天造的.
武则天造“裙”字的原因很简单,因为她发明了一种裙子.作为一国之君的她,当然要给自己的发明御赐一个字.武则天的“裙”字为衣字旁加一个君字,君,一国之君也,说的就是武则天她自己.
唐朝的女人以胖为美,武则天也是一位胖美人.由于身体肥胖,走路时身上穿着的绸缎衣服就会发出难听的“刺刺”声.这让武则天非常难堪.有一天,这讨厌的“刺刺”声又折磨得她心烦,她为把这声音去掉,让人找来一块红绸子,试着裹起自己的胖腿,在镜中前后上下左右一照,居然挺美.又试着走了几步,红绸竟随着人走动的步伐飘飘扬扬,十分好看.她高兴之下,就叫人拿红绸子来加工,不满意的地方她就亲自去改,一条样式美观的裙子就此诞生了.
武则天高高兴兴地穿上裙子,可走路时还是会有烦心的声音.这时,一阵微风吹来,前面楼阁四角飞檐上挂着的铃儿响了起来,丁零零的声音听起来十分美妙.武则天愣了一下,找到了新的灵感.她回到宫里,把宫中最为心灵手巧的宫女喊来,让她们在自己裙子上缀了几个小铜铃.她站起来走了走,满耳是丁零零的声音,再也听不到“刺刺”的吵闹声了.
这就是武则天发明铃铛裙的过程.有了这种裙子后,武则天不仅自己穿,还下令让所有的宫女都把袍衣换作裙子,漂亮的宫女穿着漂亮的裙子,更显得婀娜多姿,为皇宫增添了无穷的妩媚之气.它从宫中传出,传到全国各地,从而使裙子成为唐代女子******的服饰.
在中国古代,服饰所附着的礼仪等级制度是非常森严的,违背者甚至要付出生命的代价.比如《左传·哀公二十五年》记载,卫国的国君与大夫们宴饮,看到一个名叫褚师比(声子)的大夫没有脱掉袜子就坐在了席子上.卫君大怒.按照当时的礼仪规定,人们在面见君主的时候,必须脱袜登席,否则就是大不敬.褚师比连忙解释说自己的脚上长了一个烂疮,他担心脱掉袜子让人看到会不愉快.没想到卫君根本不听解释,随手拿起身旁卫士手中的戟就要剁掉褚师比的双脚.褚师比吓得连忙逃跑了.
这个在现代人看来非常可笑的小故事,却生动而深刻地告诉我们,在中国古代,服饰绝不仅仅是一种遮蔽身体的装饰,而是一种有着非常深厚文化底蕴的制度性约束.
当然,随着历史不断趋向文明,到了近现代,服饰之于社会地位的关联日渐弱化,种种的限制也早已随着历史的烟尘而消失.现在的中国人,可以根据自己的喜好自由地选择服饰.当然,对于不同的社交场合,“得体”仍然是一个基本的要求.
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